Печь кирпичная своими руками (фото)

Несмотря на то что стальные печи для бани обрели статус выгодных и упрощенных сооружений, большинство потребителей продолжают предпочитать именно кирпичные печи. Несомненно, металлические конструкции способны гораздо быстрее прогреть парилку или помещение, но опытные печники советуют клиентам кирпич в качестве материала для проведения такого рода работ. Эти предпочтения обусловлены тем, что только кирпичная печь способна создать неповторимую атмосферу, исключив при своей работе затрудненное дыхание тех, кто находится в парилке. Тепло после прогрева получается приятным, тогда как пар поступает насыщенный, однако не обжигает. Именно мягкое тепло является отличительной особенностью кирпичных печей, которые идеальны для тех, кто посещает парную часто и любит это.

Кирпичная печь в бане дает мягкое, но насыщенное, не обжинающие тепло, которое создает неповторимую атмосферу и исключает затрудненное дыхание, находящихся в парилке.

Еще одна особенность состоит в том, что описываемые печи обретают неповторимый дизайн. Конструкцию для бани допустимо построить, воспользовавшись одним из четырех существующих решений: по-белому, по-черному, по-серому, а также с плитой. Что касается кирпичной конструкции, которая установлена в бане, топящейся «по-черному», она лишена дымохода, такие сооружения использовались с давних времен в деревнях. Подобные печи позволяют получить действительно хороший пар и аромат, однако на это можно пойти, если перед посещением бани вы готовы каждый раз ждать, когда полностью сгорит топливо. Печи, которые устанавливаются в бане «по-серому», имеют дымоход и считаются более экономичными, при этом парная прогревается в короткие сроки. Однако стоит учесть, что сажа в них все же станет откладываться на камнях, это указывает на необходимость ожидать полного сгорания.

Печи «по-белому» абсолютно не пачкают помещение, однако достаточно долгий период прогревают его до 12 часов. Это обусловлено тем, что нагрев камней в такой печи происходит от перекрывающей стальной плиты. После, правда, тепло станет долго сохраняться.

Подготовительные работы

Список инструментов для кладки печи.

Если вы весьма ограничены в финансах, перед началом работ по возведению печи можно предпочесть традиционный кирпич обычного качества. Однако габариты таких изделий не всегда соответствуют стандарту — 25х12х65 мм, это может повлиять на ровность швов, ширина которых должна быть ограничена 10 мм. Это явление не отразится на качестве кладки полноценной постройки, а вот для строительства печи это совершенно допустимо.

Для проведения работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• кирпич;
• емкость;
• лопату;
• мастерок;
• песок;
• глину;
• щебень;
• рубероид;
• плоскогубцы;
• угольник;
• совок;
• веник;
• наждачный круг;
• цемент.

Вернуться к оглавлению

Создание основания конструкции

Устройство фундамента под кирпичную печь.

На первом этапе предстоит позаботиться о наличии гидроизоляционного слоя для железобетонного основания, что обеспечит низкую температуру фундаменту даже в самое жаркое время года. Ввиду того что печь будет иметь весьма внушительный вес, фундамент для нее потребуется прочный, его размеры должны оказаться больше на 10 см по отношению к самому агрегату. А вот в нижней части предстоит оставить свободное пространство с незначительным по размеру отверстием. Его нужно приблизить к передней части и использовать в процессе эксплуатации для хранения инвентаря. В верхней части его предстоит накрыть кирпичным сводом с брусками на основе дерева, можно использовать и бетонные балки или металл. Поверх этого и станет обустраиваться настил. Для проведения процесса следует подготовить несколько отрезков рубероида, габариты которых должны быть равны площади кирпичей, укладываемых на основание. Первых два отрезка отделят бетон и стартовый ряд кирпичей, а вот остальные предстоит уложить между промежуточным рядом и самой печью.

На следующем этапе необходимо раскроить изделия, которые будут применяться для создания защитной стенки. Ее строительство должно вестись в 5 рядов, наличие этого элемента станет предотвращать возгорание вагонки на стенах. Укладывать стены этого элемента предстоит с использованием раствора, приготовленного на базе цемента и песка.

Фундамент для печи бани нельзя объединять с фундаментом самой бани.

Работы следует начинать с обустройства котлована, стенки которого необходимо выровнять, уложив на дно песчано-щебеночный слой. После того как будет завершена трамбовка, можно монтировать подошву, применив бой кирпича или щебень. Затем следует все залить жидким цементом и приступать к укладке полнотелых кирпичей. После можно выложить около 2-3 рядов кирпича, чтобы достичь уровня пола. Фундамент необходимо оставить до полного набора прочности.

Основание для печи нельзя объединять с фундаментом самой бани. Если даже эти элементы расположены близко, то необходимо оставить паз в несколько сантиметров, который после можно заполнить песком или мелкофракционным щебнем.

Вернуться к оглавлению

Столбчатое основание под печь

Столбы для фундамента должны быть глубиной около метра, диаметром 20 см.

Столбчатая опора позволяет уменьшить объемы земляных работ, кроме того, так можно сэкономить. Столбы обустраиваются под углами печи, помимо них, еще монтируется основание на данные опоры. В его роли можно использовать железобетонную плиту или раму, изготавливаемую из металлических профилей. Плита должна иметь более внушительные габариты по сравнению с печью, на рис. 1 содержится схема такой системы.

Для того чтобы установить сваи, следует обустроить цилиндрические отверстия в почве, диаметр ям должен быть равен 20 см. На дно следует засыпать щебеночный слой в 10-15 см, который должен быть хорошо утрамбован. В ямы необходимо уложить трубки из рубероида, которые станут выполнять роль опалубки. После можно залить бетон, который должен оставаться без движения в течение 10 дней. Затем можно приступать к монтажу железобетонной плиты. По верхнему обрезу основания необходимо уложить гидроизоляцию, применяя рубероид, обработанный разогретым битумом. Укладка должна вестись в два слоя.

Если особенности почвы позволяют применять мелкозаглубленное основание, то плиту необходимо уложить в неглубокую траншею на уплотненный щебень. При этом от установки свай можно отказаться, что позволит сократить расходы на строительство.

После того как фундамент будет готов, можно подвесить тросик отвеса. Это позволит добиться точности кладки, острый его конец должен быть расположен выше печной кладки стартового ряда.

Вернуться к оглавлению

Подготовка состава для кладки

Глину для кладки печи перед началом работы необходимо замочить водой на несколько суток.

На следующем этапе предстоит подготовить глину, так как насухо нужно монтировать исключительно стартовый ряд. Применение цемента при кладке запрещено, так как он достаточно плохо справляется с воздействием высоких температур. Строительство следует производить из глины, которая добыта на полуметровой глубине и качественно очищена от примесей. Перед началом кладки ее необходимо замочить, оставив в таком состоянии на несколько суток. Для чего можно подготовить специальную канаву, недалеко расположенную от бани. Должен быть подготовлен и песок, что предполагает тщательную очистку от мусора и просеивание, в противном случае в узкие швы станет попадать мелкофракционная галька.

После замачивания глину необходимо размять, используя для этого какой-нибудь удобный предмет, при наличии можно применить «весло». После к глине добавляется вода. Полученный состав нужно тщательно перемешать, применив перфоратор с миксером. В конечном итоге глине следует придать консистенцию густой сметаны. Только затем к ней допустимо добавить немного смоченный песок.

При наличии чрезмерно жирной глины соотношение песка к ней в составе должно быть равно 1:2. Проверить качество полученного раствора можно, используя сухую чистую палку, которую предстоит окунуть в состав и вынуть. Если на поверхности палки остался слой в 2 мм, тогда раствор можно считать пригодным. При толщине слоя меньше 1 мм необходимо добавить некоторое количество глины. Тогда как при толщине слоя больше 3 мм стоит добавить песка. Затворять раствор сразу в большом количестве не стоит, так как он в довольно короткие сроки теряет свои характеристики.

Вернуться к оглавлению

Начало кладки конструкции

Стартовый ряд печки кладется насухо.

Конструкция печи такова, что в стартовом ряду станет располагаться прочистная дверца, это указывает на необходимость установить ее нижние крепежные составляющие под кирпичи. Вы нигде не найдете рекомендаций на страницах книг по печному делу с советами о том, чтобы применять для фиксации дверей проволоку, однако полоски металла укрепить, как правило, нечем. А если использовать оцинкованную проволоку, диаметр которой равен 3 мм, как показывает практика, этот подход не станет причиной разбалтывания печных дверок. Для того чтобы обеспечить более легкое сгибание, ее допустимо прожечь. Скрученная проволока не должна мешать проведению монтажа кирпичей, для этого в них лучше заблаговременно рекомендуется прорезать канавки. Это же касается и приочистных дверок, они имеют несколько более внушительную высоту по сравнению с толщиной кирпича, поэтому в последних тоже должны содержаться прямоугольные вырезы. От щелей после необходимо будет избавиться, применив глиняный раствор.

Вернуться к оглавлению

Монтаж бака для воды

Монтаж бака для воды в кирпичную печь.

После того как подгонка изделий под проволоку будет завершена, а новый ряд будет установлен, допустимо произвести монтаж бака для воды, однако его может и не быть. Если такого нет, но вы желаете дополнить им конструкцию, то можно сварить его самостоятельно.

Если случилось, что два изделия в поддувале, установленные на ребре, не достали до линии верхней кромки 4-го ряда, это говорит о том, что размеры кирпича были не выдержаны. В этом случае с помощью болгарки из нового кирпича следует вырезать две пластины. Сделать это необходимо таким образом, чтобы со смесью они под колосником образовали ровное основание. Важно, чтобы колосник не упирался в стенки топки. В противном случае это может стать причиной расширения элемента при повышении температуры, что приведет к раздвижению кирпичей.

Если кирпичная печь предполагает наличие бака, то может возникнуть следующая проблема. Два кирпича, которые перекрывают дымовой канал и располагаются у задней стенки, образуют широкие щели. Это происходит тогда, когда изделия не соответствуют стандартным габаритам. Пытаться избавиться от этой погрешности с помощью глины не стоит, так как она в скором времени все равно высыплется. Для решения проблемы необходимо вдоль левой стенки изделия сдвинуть на 3 см, движение должно быть направлено в сторону поддувала. При этом щель окажется минимальной, а третье изделие следует заменить на 2 бруска, ширина которых позволит обеспечить самое малое между ними расстояние.

Монтаж топочной дверцы.

После можно переходить к обматыванию печной дверцы асбестовым шнуром, делать это необходимо в два слоя. Касается эта манипуляция и бака, где он станет взаимодействовать с кирпичами. Это требуется для перестраховки, так как кто-то может начать топку, забыв наполнить бак водой.

Для того чтобы закрепить топочную дверцу, следует использовать ту же оцинкованную проволоку, однако ее диаметр может быть несколько меньше, 2 мм. Скручивать предстоит не один кусок на отверстие, а три. А метод проведения работ аналогичен тому, что использовался в процессе закрепления прочистных дверок. Свитые 6 проволок окажутся прочнее, а справиться с ними позволят плоскогубцы.

Как только удастся уложить девятый ряд, следует приступать к монтажу плиты, ее края должны быть расположены на кирпичах. На рис. 2 можно увидеть порядовку кладки, которую следует использовать при проведении работ.

Вернуться к оглавлению

Правила выполнения кладки печи

Рисунок 2. Порядовка печи.

После монтажа стартового и последующих рядов обязательно необходимо проверять углы, которые должны быть выдержаны строго прямыми. Для того чтобы получить ровные швы, необходимо особенно тщательно следить за приготовлением раствора, который еще на этапе смешивания компонентов должен быть лишен камней, мусора и посторонних включений. Второй ряд следует монтировать таким образом, чтобы каждое изделие перекрывало стыки ниже расположенных кирпичей. Все следующие ряды должны быть уложены по такой же технологии.

Укладку четвертого ряда в данном примере следует проводить параллельно с монтажом колодца для золы и колосниковой решетки. Для ее крепления предстоит выдолбить углубления в изделиях, оставляя незначительные по размеру промежутки шириной в 1 см. Заднюю стену под решеткой следует обустроить округлой, это позволит достичь наименьшего сопротивления воздушным массам в топочный отсек.

Как правило, для конструкции кирпичных печей, которые монтируются в пространстве бани, применяются чугунные дверки. Это обусловлено тем, что они выступают в качестве самых прочных и способных противостоять огню и не деформироваться в процессе эксплуатации.

В восьмом ряду кладки должна быть обустроена перегородка, так как с нее будет стартовать укладка дымохода. Таким же способом необходимо монтировать все последующие ряды, пока мастер не достигнет 14-го, в нем нужно произвести монтаж швеллеров, которые представляют собой элементы из стали, внешне выполненные в форме буквы П. В передней стенке конструкции необходимо обустроить проем, который пригодится для установки емкости под воду. Она должна держаться на стенах кладки, расположенных по бокам, однако при этом касаться заблаговременно монтированных швеллеров.

Для 15-го ряда следует применять ½ части изделий, которые располагаются друг к другу под углом. Это станет выступать в качестве основания для монтажа разделительной стены. Три следующих ряда необходимо обустраивать по такой же технологии, как и первый, что предполагает перекрытие каждым изделием стыка в предыдущем ряду.

В 19-м ряду предстоит монтировать дверцу, которая будет отвечать за вывод пара. Двадцатый и следующий за ним ряды должны стыковаться тонкими полосками, выполненными из мягкого металла. На 21-м ряду производится закрытие дверки, предназначенной для пара, монтируется емкость, которую необходимо уложить боем кирпича. На 23-м ряду следует стартовать с кладкой трубы, высоту которой станет определять потолок бани.

Конструкция печи напрямую влияет на выбор трубы. Таким образом, если печь в бане имеет внушительные размеры, то для нее потребуется труба значительного диаметра, и наоборот. Необходимо помнить о том, что толщина стен конструкции и трубы, а также сечение дымоотводов не могут оказаться меньше ½ изделия. Печной отвод следует вывести, возвысив над поверхностью крыши на 0,5 м или больше. При обустройстве трубы рекомендуется применять известковый или цементный раствор, который не станет терять характеристик под воздействием конденсата.

После того как печь будет готова, необходимо дождаться высыхания раствора, в течение этого периода производить ее разжигание не следует. Только после можно переходить к проведению работ по облагораживанию печи, что может предполагать защиту поверхности методом нанесения штукатурной смеси. Кроме того, такие манипуляции позволят значительно улучшить внешний вид печи.

Для того чтобы обустроить фундамент, необходимо выкопать котлован, глубина которого должна быть равна 0,7 м. Дно ямы необходимо заложить ниже линии промерзания почвы. Независимо от разновидности, любой грунт несколько движется, что плохо влияет на прочность конструкции основания. Для того чтобы исключить такие проблемы в момент пользования печью, следует ширину котлована снизу делать больше главной выемки.

Если соблюдать вышеперечисленные правила, удастся получить качественную печь, которая прослужит долго.

Источник