Облицовка пеноблоков кирпичом (фото и видео)

Время не стоит на месте, поэтому в 21 веке на смену устаревающим тяжелым материалам приходят облегченные — пенобетон и газобетон.

Облицовка пенобетонной стены кирпичом

Ввиду того, что пенобетон боится влаги, при строительстве он нуждается в обязательной облицовке.

Материалы обладают целым рядом положительных черт, но и минусов не лишены: они очень боятся влаги, из-за чего необходимо облицевать дом максимально качественно.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

Инструменты для облицовки кирпичом.

рулетка;
лопата;
песок;
щетка с длинным ворсом;
прут армирующий;
болгарка;
сварочный аппарат;
перфоратор;
раствор бетона м300;
полиэтиленовая пленка;
деревянная опалубка.

Оба материала относятся к дышащим, из-за чего работа с ними обладает своей спецификой. Облицовка кирпичом пеноблоков осложнена из-за того, что невозможно поставить 2 материала впритык из-за целого ряда осложнений, основное из которых — возникновение конденсата.

Тут есть 2 варианта проведения работы:

Одновременно. Облицовка производится попутно строительству. Так делается лишь в 1 из 100 случаев, но качество результата получается превосходное. Отнимает дополнительно много времени и сил, из-за чего и идет отказ от данного метода.
Традиционно. Облицовка кирпичом пеноблоков происходит сразу после завершения строительства. Очень важно начать и закончить работу до первого дождя, т.к. в противном случае придется совершать много дополнительных действий из-за физической неустойчивости материала против влаги. Именно этот вариант и будет описан.

После того как стены будут построены, нужно убедиться в возможности возведения облицовочной стенки. Для этого нужен запас фундамента минимум 20 см, т.к. на голую землю укладывать кирпич не выйдет. Нередко на практике оказывается, что фундамент предусмотрен не был, из-за чего нужно потратить дополнительное время для наращивания.

Наращивание происходит следующим образом:

Схема наращивания фундамента.

Копается траншея на всю длину кладки, чтобы по бокам оставался запас по 20 см. Глубина траншеи идентична глубине фундамента, а ее ширина — минимум 40 см, т.к. потребуется дополнительное пространство для работы перфоратором.
На дно засыпается песчаная подушка и оставляется в таком состоянии на 2 дня. Поливать водой и трамбовать не нужно, чтобы не повредить случайно основной фундамент.
При помощи перфоратора и алмазного сверла делаются осторожные отверстия в конструкции основного фундамента под домом. Алмазное сверло не пустит трещину, благодаря чему можно быть уверенным в долговечности.
Изготовление армирующего каркаса. Для этого придется совершить следующие действия:
- выкладываются параллельно продольные пруты с шагом 8 см;
- перпендикулярно им выкладывается еще 1 пласт с шагом 20 см. Все точки пересечений свариваются электродуговым сварочным аппаратом;
- к каждой точке стыка приваривается прут для стыка с основной конструкцией. Длина прута 25 см;
- каркас устанавливается на свое место и при помощи сварки крепится к основной конструкции. Если нет возможности использовать сварочный аппарат, придется воспользоваться жидкой сваркой, которая не даст той же надежности, но все равно прихватит неплохо.
Поверхность бетона очищается от пыли. На этом же этапе нужно покрыть поверхность грунтовкой для лучшей адгезии, т.к. эта часть самая важная для дома и будущей облицовки.
Устанавливается опалубка на расстоянии 25 см от основной конструкции. На этом же этапе можно засыпать грунт с обратной стороны для большей надежности в удержании.
Заливается раствор бетона вровень с фундаментом. Для высыхания потребуется 25 дней, после которых работа будет продолжена.

На время полного затвердевания основные стены нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы в случае выпадения осадков они не набрали воды, т.к. придется ждать потом еще 2 месяца для просушки. После окончания отведенного срока нужно убрать опалубку, а уже потом продолжать деятельность.

Вернуться к оглавлению

Основная рабочая деятельность

Теперь настало время работы с кирпичом. Процесс достаточно быстрый, для работы потребуется:

Схема приготовления цементного раствора.

кирпич облицовочный;
портландцемент м500;
гашеная известь;
уровень;
пластификатор;
песок среднезернистый;
вода;
дрель с насадкой для растворов;
емкости для всех материалов;
леса строительные;
мастерок;
резиновый молоток;
закругленный наждак;
рубероид;
газовая горелка.

Перед тем как начинать выкладывать кирпич, нужно закрыть бетон от влаги. Для этого следует проложить рубероид по всей поверхности и прожечь его газовой горелкой по всей площади. Данная процедура не занимает много времени, но должна быть выполнена максимально качественно.

Теперь начинается основная рабочая деятельность. Самое сложное — правильно выложить первый ряд, т.к. от идеальности кладки зависит все продолжение.

Приготовление цементного раствора достаточно простое, т.к. для этого в пустую емкость сначала надо засыпать 1 долю сухого цемента, а к ней еще 1.5 доли песка. Все это тщательно перемешивается при помощи дрели с насадкой. Затем добавляется гашеная известь 0,3 доли и снова все перемешивается. Далее заливается вода в количестве 0,6, чтобы раствор получился достаточно густым. При вымешивании раствора с водой добавляется пластификатор. Если нарушить данную последовательность, то на выходе можно получить ухудшение качества или комочки.

Кладка первого ряда выглядит следующим образом:

Схема отделки дома из пеноблока облицовочным кирпичом.

Делается мерка между стеной и кирпичом в 35 мм, после чего от начала до конца натягивается нить. Выходить за ее пределы нельзя.
Под каждый кирпич засыпается цементный раствор в небольшом количестве. Нужно смотреть на глаз, чтобы при сдавливании оставалось пространство 6-9 мм.
Устанавливается кирпич на свое место и прибивается со всех сторон резиновым молотком. Металлический использовать нежелательно, т.к. он с большой долей вероятности оставит за собой трещины или вовсе расколет материал.
Производится замер уровнем, и при необходимости подбивается молотком дополнительно.
На каждый последующий кирпич сначала наносится раствор сбоку, после чего он устанавливается уже на подготовленную поверхность.
Сверка с уровнем предыдущего кирпича и при необходимости дополнительное подбитие молотком до нужного уровня.
Мастерком снимаются излишки раствора и переносятся дальше.

При дальнейшей кладке раствора разница будет небольшая, т.к. уровень уже не потребуется.

Но, что естественно, возводится не отдельная вертикальная стена, а система с несущей стеной из пеноблоков. Поэтому на каждый 1 м² используется по 9 точек соприкосновения. Выполняются они при помощи специальных гибких связок. Для этого в основной стене просверливается отверстие на 10 см, куда погружается стержень с резиновым уплотнителем, а с обратной стороны на кирпич укладывается пластина. Между 2-мя сегментами есть подвижный элемент, который позволит взаимодействовать поверхностям без рисков, даже при условии некоторых деформаций.

Устройство стены из пенобетона, облицованной кирпичом.

При достижении определенной высоты, где из-за роста работа становится затруднительной или невозможной, надо воспользоваться строительными лесами, а при их отсутствии можно и стремянкой, что добавит хлопот.

Но не стоит забывать и про то, что зазор между стеной и кирпичом делается не просто так, а для вентиляции. Поэтому на высоте второго и предпоследнего рядов между кирпичами делаются воздушные зазоры. Шаг между ними — 5 кирпичей, благодаря чему качество конструкции не пострадает, а воздух будет проходить вполне свободно.

В самом конце при помощи специального закругленного наждака швы затираются, чтобы получился идеальный результат. Давить сильно не нужно, а глубина стирания — не более 3 мм.

Вернуться к оглавлению

Подведение итогов

Данная работа достаточно утомительная, но с технической стороны могут быть осложнения лишь при подготовке. Каждый последующий ряд выкладывается своими руками со сдвигом в 0,5 кирпича, дабы не было вертикальных швов, которые ослабляют качество кладки.