Как правильно утеплить баню: материалы, рекомендации

Для более экономичного расхода топлива, быстрого нагрева и удержания тепла необходимо правильно утеплить баню, при этом важно учесть жаркий и влажный микроклимат конструкции. Существует множество утеплителей, используемых в этих целях. Их можно разбить на следующие виды: минеральные, органические и пластмассовые.

Сравнительные характеристики толщины утеплителей для бани.

К минеральным утеплителям относится стекловата и базальтовое волокно, выпускаются они в виде плит и занимают первое место в рейтинге употребляемых материалов благодаря таким качествам, как пожароустойчивость, влагонепроницаемость и долговечность.

К органическим материалам причисляются изготавливаемые из камыша, торфа или отходов древесины арболит, фибролит, камышит. Эти плиты славятся дешевизной и высокой степенью термоизоляции, однако их не советуют применять в парных, поскольку они быстро воспламеняются.

Пластмассовые утеплители, а это пенопласт, пенополистирол, также не следует употреблять в парных из-за быстрого возгорания.

Схема утепления парной.

Для утепления парной в бане непременно потребуются пароизоляционные материалы, которые отражают тепло своей поверхностью. Пока еще часто в качестве пароизоляции используется рубероид и пергамин. Нагреваясь, они выделяют токсичные вещества, которые через дыхание быстро оказываются в организме человека, что весьма нежелательно. Сейчас вместо них применяют алюминиевую фольгу или пенотерму с покрытием из фольги или металлизированного лавсана, играющую роль и утеплителя, и пароизолятора.

На выбор материалов, которыми следует утеплить баню, влияет и то, из чего сделана сама постройка, и то, какая комната требует утепления. Так, в парной требуется более жаростойкий утеплитель, нежели в предбаннике или комнате отдыха.

Различия в утеплении бань из дерева, кирпича, каркаса и блоков

Издревле рубленые бани не утеплялись. Попросту иногда производилась замена лаг и нижних венцов. Теперь же настоящие срубы — большая редкость, и долголетие бани из бруса зависит от ее влагозащищенности и утепления.

Основное утепление деревянной бани состоит из пропитанных огнезащитным средством и обработанных 3% раствором железного купороса (чтоб не сгнили) камышитовых плит. Они вставляются между брусом и внутренней обивкой. Парилка же традиционно утепляется обрешеткой из минеральной ваты, затем для пароизоляции покрывается фольгой, и далее следует внутренняя деревянная отделка.

Кирпичная баня требует утепления, рассчитанного на изоляцию промерзающего кирпича для предотвращения потери внутреннего тепла. В районах с мягким климатом и относительно «теплыми» морозами для утепления предбанника и комнаты отдыха достаточно использования органического или пластмассового утеплителя. В парилке же поверх этого слоя идет гидроизоляция, затем добавляется еще утеплитель, уже стекловата или базальтовое волокно, далее — фольгированный пароизолятор, гидроизоляция, а потом отделочная внутренняя стена.

Таблица характеристик утеплителей.

Суровый климат с сильными морозами диктует применить более сложное утепление. В этом случае в бане сооружается обрешетка с гидроизоляцией, затем слой минерального утеплителя. Для парилки и моечной следует возвести вторую стену из бруса 10х10 см. Внутренние стены делаются обязательно из дерева. Затем они утепляются, как обычно.

Бани, стены которых сделаны из шлакоблоков, пеноблоков и бетона, являющихся теплоизоляторами, следует утеплять, используя пароизоляцию, во избежание впитывания влаги блоками. Для этого каркас с утеплителем (желательно, стекловолокно, но можно и пенопласт) должен отступить от стен, и далее идет обычное утепление для парной с использованием фольги. Получается, нагревать блочные стены не надо, и это главное.

Каркасная баня состоит из теплоизолятора, вложенного в деревянный каркас. Тут используется минеральная вата. Эта канадская технология приобрела славу самой энергосберегающей. Стены из стекловаты достаточно защитить парозолияцией, затем гидроизоляцией — и можно приступать к отделочным работам. Наружные стены обшить асбоцементными плитами, что придаст стенам дополнительную прочность.

Вернуться к оглавлению

Особенности утепления пола и потолка

Полы и потолок в бане тоже утепляются, и в технологии этих работ есть свои секреты. Так, например, лучше употреблять более толстый утеплитель для потолка (15-20 см), где находится самая высокая температура, или положить 2 его слоя.

Удобнее обрабатывать сразу и стены, и потолок, потому что схема утепления схожа: наносится обрешетка 50х50, куда вставляется утеплитель (причем его размер должен быть чуть больше ниш из бруса, тогда он плотнее сядет на место). Затем в парилке на брусья крепится фольгированный пароизолятор, при этом фольга, как отражатель, обращена вовнутрь бани. Далее следует внутренняя облицовка.

Схема утепления деревянного пола в бане.

Потолок утепляется не только изнутри, но и со стороны чердака. По традиции решетка потолка обмазывается глиной и чердак засыпается опилками или керамзитом. Можно воспользоваться и современными средствами: обшить решетку пергамином либо уложить пенопласт или минеральную вату.

Совет: перед утеплением потолка балки и стропила крыши надо пропитать антисептиком и антипиреном во избежание пожара и гнили.

Схема утепления пола зависит от его вида. Пол может быть сплошным и протекающим. При устройстве сплошного пола после возведения фундамента выкладывается слой шлака или керамзита, превышающий толщину стен в 1,5-2 раза. Затем укладывается черновой пол из досок, далее следует слой пароизоляции, после него термоизоляция. Потом сетка из металлоарматуры, она заливается бетонной стяжкой, после высыхания которой нужно произвести гидроизоляцию пола. Теперь снова 3-4 см стяжки, куда по желанию можно встроить теплый пол. На стяжку можно уложить керамическую плитку, но в парилке непременно делается деревянный пол.

Устройство протекающих полов немного сложнее. Дно котлована глубиной 50 см засыпается слоем песка (примерно 5 см), каковой тщательно утрамбовывается. На песок выкладывается пенопласт, высота его 20 см. Пенопласт заливается раствором цемента, смешанным пополам с пенопластовой крошкой (5 см).

Затем внахлест на стены расстилается рубероид в качестве гидроизоляции, на него опять цемент пополам с вермикулитом, тоже 5 см. Далее укладывается армирующая сетка, которая заливается бетоном со щебенкой слоем в 5 см, при этом устраивается сток. После просушки бетона на столбики укладываются чистовые полы.

Вернуться к оглавлению

Утепление окон и двери

Для нормального естественного освещения окна делаются размером 30х40 или 60х80 см, а во избежание больших теплопотерь устанавливаются они довольно низко, причем длинная сторона располагается вдоль пола.

Схема утепления двери в бане.

В холодной местности положено ставить двойные окна, где переплеты имеют расстояние 10 см от фрамуги. Желательно на зиму по контуру окна расположить уплотняющие прокладки. В теплой же местности достаточно одной рамы, которая плотно закрывается.

В морозное время часто применяется прозрачная пленка. Она при помощи липкой ленты укрепляется изнутри на раму, создавая воздушную прослойку между стеклом.

Для утепления имеющейся двери к ней с внешней стороны прибиваются бруски толщиной 2 см, создавая рамку.

На эту рамку, используя алюминиевые гвозди, прибивается сложенный пополам мех из курток, драп от пальто или ватин, таким образом, чтобы он выдавался за кромку на 1,5-2 см.

Затем лист фанеры нужного размера прибивается к рамке с утеплителем гвоздиками. Так холод не проникнет в помещение, а дверь будет защищена от изморози и останется сухой.

Для уменьшения проникновения холода порожек в парилку поднимается на высоту до 25 см.

Источник