Как построить кирпичную печь своими руками: схемы

Издревле повелось, что в доме всегда должно быть тепло и уютно, в чем бессменно много веков помогали печи. Перед тем как построить кирпичную печь своими руками, нужно четко представлять конечный результат, т.к. видов существует множество: камины, ВОПы, отопительные, мангалы, банные и другие.

Схема кирпичной печи.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

• рулетка;
• перфоратор;
• лопата;
• песок;
• вода;
• рубероид;
• прут армирующий;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• раствор бетона м300.

Рисунок 1. Схема кладки 1-15 рядов печи.

Самым большим спросом пользуются варочно-отопительные печи благодаря своей универсальности. В данном случае будет использована порядовка шведки Буслаева (рис. 1, 2 и 3), которая отапливает до 70 м² площади без особых осложнений. Но важно полностью соблюсти всю технологию.

Теперь нужно подготовить фундамент под будущую печь из кирпича. Для этого на полу делается мерка 100*110 см, тщательно очерчивается данный прямоугольник. Если полы уже залиты, то придется их осторожно разбивать при помощи перфоратора с долотом. Но при этом все строго по линии, чтобы не пришлось потом переделывать какие-либо части.

Сама конструкция будет достаточно тяжелой, поэтому копать нужно на глубину 40 см. Все стенки и донная часть тщательнейшим образом выравниваются, чтобы потом не возникало осложнений в работе. На дно засыпается песчаная подушка 3 см и поливается водой для усадки (для полного высыхания нужно до 3 дней). Тут же можно организовать гидроизоляцию при помощи рубероида (достаточно просто проложить его по стенкам и прижечь газовой горелкой).

Теперь формируется армирующий каркас. Для него используется прут 10-12 мм, чтобы добиться максимальной прочности. Тут вся работа проходит поэтапно:

Рисунок 2. Схема кладки 16-30 рядов печи.

1. Выкладываются параллельно пруты с шагом 10 см. Длина прутов не должна доходить до краев по 3 см с каждой стороны, т.к. в противном случае металл быстро начинает гнить.
2. Перпендикулярно прокладывается еще 1 аналогичный слой прутов. Все стыки должны быть под 90°.
3. Каждый стык заваривается тщательнейшим образом. В итоге получается прямоугольная обрешетка немалой массы.
4. Все шаги повторяются с максимальной точностью, причем важны даже места стыков. Если они не будут параллельны уже имеющимся, то придется переделывать данные элементы.
5. Стык 2-х обрешеток в 1 конструкцию. Делать это лучше непосредственно в выкопанной яме, чтобы не пришлось передвигать довольно тяжелое изделие. Чтобы проделать данный шаг на места всех стыков у нижней обрешетки навариваются вертикальные прутки 20 см. На них сверху ставится обрешетка, и все стыки провариваются со всей тщательностью.

Под изготовленный армирующий каркас прокладывается битый кирпич, чтобы слегка приподнять его над уровнем песка (1-2 см достаточно). После чего можно заливать раствор бетона м300. Заливка осуществляется немного выше армирующего каркаса, но ниже пола, чтобы не оставалось холодного уровня при топке в помещении. Для полного застывания бетона нужно 3-4 недели, после чего можно будет продолжать рабочую деятельность.

Вернуться к оглавлению

Работа по выкладыванию

Рисунок 3. Схема кладки 31-36 рядов печи.

Инструменты и материалы:

• рубероид;
• фольга;
• кирпич полнотелый;
• кирпич огнеупорный;
• глиняный раствор;
• стальная полоса;
• уровень;
• колосники;
• дверцы для прочистных окошек и топки;
• варочная панель;
• духовой шкаф;
• сталь листовая.

Перед тем как построить печь из кирпича, нужно уложить на фундамент слой гидроизоляции (рубероида), а потом фольгированный материал отражателем вверх. Фольга перенаправит тепло в комнату, но не даст ему уйти в землю.

Далее порядовка выглядит следующим образом:

1, 2 ряд. Выравнивание. Кирпич укладывается сплошным слоем, причем каждый вымеряется уровнем. Если на данном этапе сделать что-то не так, то конструкция в итоге может оказаться кривой или вовсе не получится.

3 ряд. Формируются 4 выхода: 1 зольник и 3 прочистных отверстия. В задней части между отверстиями устанавливается перегородка в 14 кирпича.

4 ряд. Кладка остается без изменений, но перегородка убирается. Справа изнутри печи формируется выступ из огнеупорного кирпича.

5 ряд. Все выходы перекрываются, а над зольником полнотелый кирпич заменяется на огнеупорный. На этом же ряду прокладываются колосники в огнеупорный кирпич. При желании их можно прихватить глиняным раствором, чтобы держались лучше, но в этом случае они будут несъемными. В задней части снова фиксируется перегородка на том же месте, что была на 3 ряду.

Схема устройства печи-шведки.

6 ряд. Формируется топочное отделение, а задняя часть разделяется на 3 коллектора, 2 из которых абстрагированы. Последний все еще соединяется с пазухой, смежной с топкой.

7 ряд. С лицевой стороны устанавливается стальная духовка 45*25*29 см. Между духовкой и ближайшим коллектором прокладывается пространство огнеупорным кирпичом, но щель в 1 кирпич остается.

8 ряд. Полностью перекрывается щель между духовкой и задним коллектором.

9 ряд. Перекрывается весь открытый периметр.

10 ряд. Накрывается лицевая стороны духовки. Изнутри формируется свободное пространство, но задние коллекторы не затрагиваются.

11 ряд. Устанавливается варочная панель. Ее желательно немного утопить в растворе, чтобы при желании можно было сбить стамеской, но при этом случайным образом она не должна даже с места двигаться.

12-17 ряд. Кладка осуществляется одинаково. Над варочной панелью формируется свободное пространство, позволяющее готовить пищу без ограничений.

18 ряд. Кладка идентичная предыдущей, но по площади готовочного отделения прокладывается стальная полоса. Нужна она для того, чтобы зафиксированный сверху кирпич держался надежно. Следует помнить, что полосу извлечь потом невозможно, поэтому лучше брать ненужную.

19 ряд. Закладывается вся площадь готовочного отделения, но в дальнем левом углу нужно оставить коллектор в 12 кирпича, чтобы дым и пар имели свободный выход на улицу.

20, 21 ряд. Идентичные предшествующему.

22 ряд. Открываются большое и малое отделения для сушки. Выходы в обоих случаях с лицевой стороны.

23-26 ряд. Порядовка сохраняется. В маленьком сушильном отсеке устанавливается горизонтальная стальная перегородка. Служит она исключительно для повышения КПД используемого пространства.

27 ряд. Кладка сохраняется.

28 ряд. 2 коллектора позади (центральный и правый) соединяются между собой.

29 ряд. 2 коллектора слева соединяются между собой.

30, 31 ряд. Повторяются. Поверх 31 ряда укладывается стальная полоса.

32-35 ряд. Формируется крыша печи. В левом дальнем углу оставляется вывод для дымохода.

36 ряд. На этом ряду кирпичная печь заканчивается, а дальше уже будет формироваться труба из помещения.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные аспекты

Перед тем как построить печь, нужно запастись глиной средней жирности и водой, т.к. для печи цементный раствор использовать нельзя. Иногда в глину примешивается лошадиный навоз, который дает дополнительную прочность (запаха нет). Толщина глиняного раствора 3 мм, причем для фиксации нужно немного выравнивать кирпич резиновым молотком.

Не стоит надеяться, что удастся построить печь недорого, т.к. материалы стоят достаточно дорого. Но при правильной кладке уже не будет особых осложнений в течение многих лет эксплуатации.

После того как работа закончена, нужно дать печи 2 недели настояться и лишь после этого приступать к полноценной топке. При правильном использовании схем, на исходе должна получиться конструкция, как на рис. 4.

Чистить нужно 1 раз в год перед отопительным сезоном, а также временами проверять кирпичи на наличие трещин, чтобы зимой не было неожиданностей.

Источник