Баня кирпичная своими руками: чертежи, фото, пошаговая инструкция, проекты

Кирпичные бани являются достойными конкурентами бань из сруба. Кирпич более прочен и долговечен, легко поддается внутренней и внешней отделке.

Устройство кирпичной самодельной печи с порядовкой.

Существенным недостатком бани из кирпича является то, что кладка кирпича при строительстве требует специальных навыков и знания технологии. Но и этот вопрос можно решить, если внимательно изучить технологию строительства кирпичной бани своими руками.

Преимущества и недостатки бань из кирпича

Какие преимущества имеет кирпичная баня:

Виды кирпича для печи.

1. Прежде всего это достаточно долгий срок службы. Они долговечны, могут эксплуатироваться 150 лет и более.
2. Внешняя привлекательность, вкупе с солидностью и основательностью.
3. Облицовочный кирпич не нуждается в дополнительной декоративной внешней отделке.
4. Имеют хорошие теплоизоляционные характеристики.
5. Имеют достаточно эстетичный внешний вид и отлично вписываются в общий архитектурный ансамбль, выглядят презентабельно и основательно.
6. Такой строительный материал, как кирпич, позволяет сооружать постройки, отличающиеся многообразием форм, размеров и конфигураций.

Помимо достоинств, бани из кирпича, как и любой продукт рынка, имеют и свои недостатки:

1. Теплоемкость у кирпича больше, чем у древесины, поэтому растопка бани займет больше времени.
2. Паропроводность кирпича тоже уступает дереву, поэтому конструкция нуждается в качественной системе вентиляции и пароизоляции. В противном случае постройка начнет отсыревать.
3. Достаточно высокая стоимость.

Вернуться к оглавлению

Какую кирпичную кладку выбрать?

Схема порядовки печи.

Возведение кирпичной бани следует начинать после выполнения работ по гидроизоляции фундамента, разметки стен и определения будущего местонахождения всех дверных проемов. Сплошные участки стен по длине должны быть кратны размерам кирпича и учитывать размеры раствора в швах. Как правило, стены таких построек имеют незначительную толщину, поэтому целесообразно возводить конструкцию по системе однорядной перевязки. Она достаточно прочна и легка в исполнении и представляет собой смену тычковых рядов ложковыми.

Ложковый ряд — это ряд из кирпичей, расположенных длинной стороной вдоль стены. Тычковый ряд — это ряд из кирпичей, расположенных к наружной стороне стены короткими торцами. Этот способ применяется при возведении стен, в конструкции которых отсутствует лицевой слой облицовочного кирпича.

Фундамент постройки укладывается на глубину промерзания грунта. Он должен быть весьма мощным. В основном его делают из кирпича, бута, бетона или шлакобетона. Можно использовать железобетон, но это значительно повысит стоимость проекта.

Схема кладки над дверным или оконным проемом.

Для закладки фундамента необходимо вырыть траншею глубиной не менее 30 см и шириной — 25 см. На ее дно насыпают слой песка в 15-20 см, который поливают водой и трамбуют. Сверху укладывают слой щебня примерно такой же толщины, производят забутовку и заливают все бетоном. Когда бетон застынет, на него необходимо уложить слой гидроизоляции из рубероида.

Цоколь сооружается из кирпича высотой кладки в 4-5 кирпичей, в нем должны быть предусмотрены вентиляционные продухи.

Фундамент и цоколь выкладываются из полнотелого кирпича вплоть до нижнего уровня гидроизоляции, а выше можно использовать пустотелый кирпич. Объясняется это тем, что полнотелый кирпич прочен, устойчив к промерзанию и проникновению влаги.

Пустотелый кирпич имеет хорошие теплотехнические характеристики и меньший вес. Для утепления конструкции изнутри можно использовать вагонку.

Вернуться к оглавлению

Этапы возведения бани из кирпича

• шаг 1. Возведение углов.

Строительство кирпичной постройки необходимо начинать с углов.

Однорядовая система перевязки.

На каждом из них выкладывается несколько угловых кирпичей, которые соединяются особым шнуром. Шнур предназначен для выверки прямолинейности кладки остальных кирпичей.

На углах следует выложить в 6 рядов кладки, зафиксировав шнур с помощью гвоздей, укрепленных в швах. Таким шнуром закрепляется в каждом ряду, выдерживая 3-4-мм от вертикали кладки. После натяжения шнура, можно укладывать кирпичи. Во избежание быстрого высыхания раствора, его следует наносить на участки около 1 м длиной;

• шаг 2. Кладка сплошных стен. Для того чтобы качественно положить кирпич, необходимо правильно приготовить раствор. В процессе работ подавать его нужно небольшими порциями, выкладывая ровным слоем толщиной 2-2,5 см без пропусков.

Многорядовая система перевязки.

Выкладывая тычковые ряды, цемент следует наносить слоями, отступая от боков как минимум на 1 см при заполнении швов и на 3 см при кладке в пустошовку. Для ложковых рядов цемент нужно класть урезанными мазками — около 20 или 30 см.

Для 1 яруса кладки следует брать цельный кирпич, начиная ряд с наружных кирпичиков. Ломанные кирпичи можно использовать на ложковые ряды изнутри конструкции. Ни в коем случае не следует применять их для возведения простенков, углов и опорных зон.

Внутренние несущие стены должны быть не тоньше 25 см, а поперечные перегородки следует выкладывать в 1/2 или ¼ кирпича. Если простенок или перегородка, выложенные четвертинками кирпича, превысят в длину 1,5 м, они подлежат армированию через каждые 3 ряда.

• шаг 3. Кладка над дверными и оконными проемами.

В боковые поверхности дверных и оконных проемов обязательно закладываются деревянные бруски аналогичного с кирпичом размера. Они оборачиваются рубероидом или просмаливаются.

Дверные и оконные проемы устанавливаются непосредственно в процессе кладки. Над ними необходимо устанавливать обычные перемычки высотой в 6-9 рядов, в длину ширину проема на 50 см. Для перемычек сооружается дощатая опалубка толщиной около 5 см. Но если смонтировать дверные и оконные проемы заранее, они могут выполнить роль опалубки. Перед этим их необходимо защитить слоем толя.

Перед рядовой перемычки на опалубку наносится слой раствора в 20-30 см, в который укладывается 3 арматурных стержня диаметром от 4-6 мм. Арматура заводится за края проемов минимум на 25 см и загибается вокруг кирпича;

• шаг 4. Оштукатуривание кирпичных стен бани.

Возведенные кирпичные стены в обязательном порядке следует оштукатурить с 2 сторон. Для оштукатуривания стен используют цементно-известковые растворы, содержащие теплые легкие заполнители — мелкий шлак, керамзит, пемзу. Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Для большей прочности штукатурка наносится на рабицу, натянутую на вбитые в швы кладки гвозди . Перед оштукатуриванием лицевой поверхности стен, швы заполняются раствором глубиной в 10 или 15 см.

Если с внутренней стороны стены будут обшиваться вагонкой, штукатурить их необязательно, швы просто следует замазать раствором вровень с поверхностью.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция и теплоизоляция кирпичных стен бани

Схема утепления кирпичной стены изнутри.

Одной из особенностей кирпича является его способность легко и быстро впитывать влагу. Поэтому при возведении кирпичных стен важно не допускать их контакта с грунтом. Для этого производится их гидроизоляция.

Гидроизоляция может быть нескольких видов:

• окрасочная. В местах проникновения влаги стены обмазываются битумной мастикой с добавлением извести и асбеста;
• оклеечная. К стене дома приклеиваются любые рулонные материалы (например, рубероид), а все зазоры и щели заделываются и замазываются.

Утеплить стены бани можно, прикрепив к ним растворные маяки, образующие воздушный 2-4 см промежуток. Такое крепление можно выполнить деревянными рейками, прибитыми к пробкам, находящимся в швах кладки. На эти рейки следует набить утеплительные плиты из легкого бетона, арболита, минеральной ваты и т.д. Внутри предварительно ошкуренные стены обшиваются вагонкой .

Обшить вагонкой можно и неподготовленный кирпич. Для этого в него необходимо вбить деревянные пробки, чтобы закрепить на них направляющие из металла или дерева. Полое пространство между вагонкой и кирпичом утепляется фольгированным или плиточным утеплителем. Также в качестве теплоизолятора можно взять минеральную вату, паклю или пергамин. Если вагонка заменена горизонтальными досками, в качестве утеплителя хорошо подойдет насыпной керамзит.

Вернуться к оглавлению

Особенности возведения крыши кирпичной бани

Конструкция крыши будет зависеть от материала кровли. Крыши кирпичных бань могут быть как односкатными, так и двускатными. От этого будет зависеть последовательность монтажа и угол наклона. Крутая кровля потребует больше материала для возведения и увеличит бюджет строительства. Покрывать крышу можно любым материалом: черепицей, шифером, металлочерепицей, профлистом, рубероидом, ондулином.

Вернуться к оглавлению

Полезные рекомендации при строительстве бани

Схема газовой печи из кирпича.

1. Если вблизи находится естественный водоем, желательно строить баню на расстоянии 20-25 м от него.
2. Чтобы сэкономить на освещении, окна парной должны входить на западную сторону.
3. Дверь желательно располагать на южной стороне, так зимой около него будет меньше сугробов, а с приходом весны они быстрее растают.
4. Строительные нормы регламентируют расположение бани на расстоянии не менее 3 м от забора, чтобы при возгорании иметь всесторонний доступ к сооружению.
5. Правила противопожарной безопасности запрещают возводить баню на расстоянии менее 6 м от соседних построек.
6. Чтоб дым не задувался в жилой дом, парную желательно располагать в противоположном углу участка.
7. Оптимальными габаритами для парилки является площадь от 2,5×2.5 до 3.5×3,5м.
8. Дверь в парное отделение должна быть размером 1,7×0,6м, а порог поднят от пола на 30 см.
9. Окно парилки в обязательном порядке должно открываться наружу и располагаться в 1 м от пола, его оптимальным размером будет проем 40×50 м.
10. Двери также должны открываться наружу. Металлическую фурнитуру лучше не использовать, так как она подвержена сильному нагреву.
11. Полки должны быть шириной в 70-80 см, высотой от пола 75 см, не доставать до потолка 105 см.
12. Каменка располагается топкой в предбанник, а всеми остальными частями в парное отделение.
13. Скамейка в моечном отделении должна быть высотой в 1,5 м от уровня пола.
14. Дверь из предбанника в моечное отделение должна иметь габариты 170×60 см, окно — 60×70 см.

Сантехнические и электромонтажные работы, отделка интерьера выполняются на последнем этапе строительства. После проведения всех вышеуказанных работ баня своими руками готова к эксплуатации.

Источник