Как построить дачный туалет. Простой туалет на дачном участке. — Как сделать своими руками?

Настоящий начинающий дачник должен посадить яблоню, умотать поездками на участок сына и построить  туалет. 🙂

Давно  я не касался туалетной темы.  Попалась статья  с подробным и добротным описанием как построить  туалет на дачном участке. Не смог удержаться от того, чтобы вставить свои пять копеек комментарии из  опыта постройки своего первого туалета.

Я к вопросу постройки подошел более основательно.  Мой первый туалет совмещал в себе  несколько функций и давал следующие возможности:

1. Без боязни быть застигнутым отправлять  естественные потребности среди чистого поля новых участков кооператива.
2. Принять душ после  работы  на  участке. Душ был педальный и  достаточно было ведра воды принесенного из ручья и слегка подогретого на костре чтобы помыться целиком.
3. Хранить небольшой дачный инвентарь   относительно недоступном для  воров месте.
4. Переждать  дождь, град, грозу, ураган в относительно безопасном месте и желательно сидя и, хотя бы,  вдвоем.

Мой  туалет  был больше показанного ниже примерно в два раза по ширине. Выгребную яму я рыть не стал. Для сбора фракций имитировал компостный туалет посредством бака литров на 30. «Сливал» присыпая результаты усилий и долгих раздумий  торфом или опилками. И по мере заполнения оправлял в компостер.  Сам бак прятался в  ящике, на нем был вырезан круг и приспособлена  обычная унитазная сидушка.  При закрытой крышке все это превращалось  в сидение для двоих.Оставшееся место в ящике занимал педальный душ с ведром Доставался при необходимости помыться. Площади перед скамейкой вполне хватало  для принятия водных процедур. Пол не был герметичным и  вода самотеком уходила на участок.  Объемы  незначительны и опасаться болота под постройкой  при периодическом использовании  смысла не было. Но при желании можно было принимать душ и в тазике.

Ну  а далее  статья  как  я ее утащил. Достойное  и основательное решение туалета на десятилетия. Но обычно так надолго не  надо. И можно обойтись  моим вариантом до постройки  дома  и  установки септика. Ну  а мой  туалет первый до сих пор служит. Правда не по назначению. Несколько лет назад его  на две трети закопал  в землю и использую в качестве большого компостера.

Постройки на участке: дачный туалет своими руками

Классический деревянный туалет — это наиболее простой вариант уборной из дерева, он выглядит как мини-домик, расположенный где-нибудь в глубине двора или сада. Изготавливается из досок и брусков, которые крепятся между собой с помощью шурупов, и устанавливается на выгребную яму, обложенную кирпичом.

Подготовка материала и требуемый инструмент

Размеры

Габариты туалета по снованию вместе со ступенью 1550х1140 мм.
По крыше 1140х1200 мм.
По корпусу 1000х1040 мм.
Дверное полотно 600х1950 мм.
Окошко 500х80 мм.
Необходимый материал

Для изготовления данного туалета желательно использовать пиломатериал хвойных пород, эта древесина, несмотря на её дешевизну, благодаря содержанию в ней смолы, устойчива к гниению.
Для крепления деталей и фурнитуры понадобятся шурупы 4х35–45 мм, 5х70–80 мм.
Понадобятся петли и ручки для двери, а для установки стекла в окошко подойдут деревянные рейки сечением 10–15 мм.
Инструмент

Для сверления отверстий и закручивания шурупов необходим шуруповёрт с битой, соответствующей головке шурупа и сверла по дереву диаметром 5 и 3 мм.
Для обработки дерева — лобзик, стамеска, ножовка или торцовочная пила.
Для разметки спилов и отверстий — рулетка и столярный угольник.
Нарезка деталей и сборка

Детали нужно пилить так, чтобы все стороны строго соответствовали углу 90 градусов, если это условие будет соблюдаться, то конструкция получится прочной, а собрать её будет намного легче и быстрее.
Основание

Нарезаются горизонтальные бруски для основания:
1400х100х50 мм = 2 шт.
440х150х50 мм = 2 шт.
По разметке сверлятся отверстия диаметром 5 мм.
Затем нужно нарезать вертикальные бруски, они служат для скрепления горизонтальных деталей:
250х50х50 мм = 4 шт.
Крайние каркасы основания собираются и скрепляются шурупами 5х95 мм к вертикальным брускам по ранее просверленным отверстиям.
Изготавливаем брусок 910х100х50 мм, это будет средняя балка для прикручивания к ней в последующем этапе ступеней.
Следующие детали передний и задний поперечные бруски:
Передний 20х100х1000 мм.
Задний 50х100х900 мм.
Выставляем крайние основания по разметке как на рисунке ниже, среднюю балку ставим ровно посередине и скрепляем все указанные детали с помощью шурупов 5х95 мм.
Затем изготавливаем детали для пола и ступеней основания:
1040х40х150 мм = 3 шт.
1000х40х150 мм = 7 шт.
1000х40х100 мм = 1 шт.
Размечаем и сверлим в них отверстия диаметром 5 мм.
Укладываем детали по разметке, как на рисунке ниже, и крепим шурупами по просверленным отверстиям.
Выпиливаем гнёзда для крепления стоек каркаса и для отхожего места
Из доски толщиной 50 мм изготавливаем дополнительные рёбра жёсткости и прикручиваем их шурупами к низу ступени:
150х50х490 мм = 2 шт.
Каркас

Готовим бруски для обрешётки каркаса:
50х50х2200 мм = 2 шт.
50х50х2100 мм = 2 шт.
50х50х2150 мм = 1 шт.
50х50х900 мм = 2 шт.
50х50х540 мм = 1 шт.
Бруски по 2200 мм вставляем в выпиленные гнёзда посередине нижнего каркаса, брусок 2150 мм располагаем в гнездо, выпиленное между ними, в последующем он послужит и обрешёткой и коробкой для двери, детали по 2100 мм прикрепляем к задней части каркаса.
Бруски 900 мм служат для скрепления верхней части каркаса, а деталь 540 мм — для верхней части коробки будущей двери и окна.
Все детали скрепляются шурупами 5х95 мм.
Обшивка стен

Для обшивки каркаса используется доска 20х110 мм со шпунтом и гребнем (вагонка).
После нарезки в деталях по разметке сверлятся отверстия диаметром 3 мм, иначе доски в местах вкручивания шурупов потрескаются, что приведёт к недостаточной прочности всей конструкции и потере внешнего вида.
20х100х1000 мм = 34 шт.
20х100х390 мм = 20 шт.
Доски обшивки корпуса, по предварительно просверленным отверстиям, крепятся к брускам корпуса шурупами 3,5х40–50 мм, шурупы лучше использовать желтые (оцинкованные), поскольку они мало подвержены коррозии и во влажной среде не оставляют тёмных потёков на древесине.
На передней и задней стенах каркаса доски обшивки ставятся вровень с брусками, а на боковых стенах с отступами по 20 миллиметров, с обеих сторон.
Передние детали обшивки крепятся к брускам-стойкам, в узлах примыкания досок к крайней правой и средней стойкам каркаса делаются отступы по 20 мм, образовывая фальц, эти бруски-стойки одновременно выполняют функцию и каркаса и коробки для полотна двери.
Верхние завершающие детали стен можно изготовить как из составных досок по 100 мм, так и из одной доски шириной 200 мм.
Боковые 20х200х100х1000 мм = 2 шт.
Передняя деталь 20х200х1000 мм, в ней нужно вырезать проём 500х80 мм для будущего окна.
При правильной сборке в готовом корпусе будут встроенная дверная коробка и окно с фальцем.

Крыша

Детали для крыши делаются из шпунтованных досок толщиной 20 мм:
20х1200х150 мм = 6 шт.
20х1200х120 мм = 2 шт.
Свесы досок крыши относительно корпуса с передней и задней сторон выступают по 100 мм, с боков по 50 мм.
Доски крепятся к каркасу шурупами 3,5х50–60 мм, верхние и нижние края крыши крепятся к горизонтальным верхним брускам каркаса, крайние боковые доски дополнительно крепятся в бока корпуса.
Стекло размером 540х120 мм устанавливается в фальц рамы, клеится на герметик и крепится к окошку деревянными рейками и гвоздями.
Изготовление и установка двери

Дверь изготавливается из шпунтованных досок толщиной 20 мм, ширина доски с учётом гребня 110 мм, в сборке полезная ширина детали составит 100 мм.
Нарезка деталей для двери

Доски для полотна 1940х110 мм = 6 шт.
Обрешётка 520х100 мм = 2 шт. и 1500х100 мм = 1 шт.
В деталях полотна по разметке сверлятся отверстия диаметром 3 мм
Фурнитура для двери

Для установки двери подойдут накладные петли-навесы, так же понадобятся дверные ручки и внутренний запор.
Сборка двери

Собирать полотно необходимо на ровном основании, по схеме ниже выставляется обрешетка, поверх кладутся доски полотна с соблюдением отступов.
С верха и низа полотна должны быть отступы по 150 мм, с боков по 25 и 55 мм.
По отверстиям полотно с обрешёткой скрепляются шурупами, поскольку толщина полотна и обрешётки в сумме составляет 40 мм, шурупы не должна быть длиннее 35 мм.
Установка двери

Дверное полотно устанавливается в коробку с зазорами по 5 мм с боков и сверху, снизу между полом и дверью должен быть зазор 15 мм.
Петли-навесы крепятся шурупами к коробке и полотну, крепить петли к полотну нужно обязательно в местах обрешётки.
Выгребная яма

Расположение выгребной ямы без дна в зависимости от плотности грунта допускается на расстоянии не менее 10 метров от фундаментов построек, при небольшой глубине ямы и редком использовании туалета по назначению эти требования можно снизить.
Размер ямы и материал

Размер ямы должен быть в ширину 1000х1000 мм, в глубину 1500 мм.
Кирпич рекомендуется глиняный (красный), поскольку он наиболее устойчив к влаге, по сравнению с другими видами кирпича.
Кирпичная кладка

Кирпич кладётся на цементно-песчаный раствор в соотношении цемента к песку 1:3, по завершении кладки в течение трёх суток периодически поливается водой до полного затвердевания раствора.
Верхний ряд кирпича должен быть выше земли на 100 мм, для того, чтобы в яму не попадала вода от дождя и талого снега.
Последний ряд кладки удлиняется от 1000 до 1440 мм и служит фундаментом для туалета.
Установка туалета на выгребную яму

Перед самой установкой на верхний ряд кирпича можно нанести слой плиточного клея, это придаст конструкции устойчивость и предотвратит сквозняк снизу.
Туалет устанавливается на выгребную яму и крепится к ней шурупами по кирпичу или бетону (дюбелями).
рмнт.ру










02.04.2016 11:08

Были использованы материалы из
Источника