Каркасники своими руками: алгоритм (видео)

Рассмотрим, как построить своими руками каркасники.

Схема сборки каркасно-панельного дома собственными руками.

Бурение под столбы ям

Сам процесс строительства каркасного дома своими руками начинается с бурения ям для столбов фундамента. После разметки оси ям обозначаются колышками. Вытаскивают их и бурят. Глубина бурения обычно 1,5 м, или даже ниже (все зависит от уровня промерзания грунта).

Немаловажные моменты:

Крепление бруса нижней обвязки к угловой стойке.

Бурение происходит без плуга до нужной глубины (ствол столба).
Бурят, не наклоняя бур, чтобы получались вертикальные ямы.
Если глиняный грунт и глина мокрая в сезон дождей, то бурить будет довольно сложно, почти не возможно. Так что в дожди лучше глину не бурить.

После того как ствол столба пробурен на необходимую глубину, устанавливается плуг. И делается с плугом нижняя часть опоры. После оборотов бура за нитку поднимается в вертикальное положение плуг и вытаскивается наверх вместе с грунтом. Делается так до тех пор, пока внизу плуг не станет двигаться свободно в горизонтальном положении (чтобы ничего ему не мешало).

Если вода в ямах, то подсыпается щебень в таком количестве, сколько воды.

Внимание! На данном этапе (когда ямы под столбы готовы) может быть дальше 2 последовательности работ. Они тем отличаются, будет все сразу заливаться (и ростверк, и столбы) или каждый столб будет по отдельности, а затем постепенно ростверк. Делают обеими способами. Важно, чтобы в процессе бетонирования прерывание было не больше 24 часов, тогда сцепление залитых отдельно слоев бетона будет отличное. Если дольше перерыв, то сцепление плохое будет, поэтому необходимо сбивать приблизительно 0,5 см с поверхности залитого ранее бетона и только затем лить дальше.

Вернуться к оглавлению

Варианты заливки столбов и ростверка, выполнение армирования

Если каждый столб заливается, а затем ростверк, такая последовательность:

Схема крепления анкерами, бруса нижней обвязки.

Связывается для столба арматурный каркас.
Устанавливается в яму арматурный каркас.
Заливаем столб.

Данные 3 пункта производятся столько раз, сколько столбов по плану.

Делается под ростверк подсыпка (при низком ростверке), при высоком — не делается.
Устанавливается опалубку ростверка.
Связывается арматурный каркас, устанавливается в опалубку.
Связывается с арматурой столбов.
Устанавливются закладные для продухов в опалубке ростверка, закладываются шпильки для укрепления обвязочного бруса.
Заливается ростверк.

Если все сразу заливается (и столбы, и ростверк), то последовательность такая:

Варианты крепления стоек к брусу.

Связываются арматурные каркасы для столбов.
Устанавливаются в ямы арматурные каркасы.
Делается подсыпка под ростверк (при низком ростверка), при высоком — не делается.
Устанавливается опалубка ростверка.
Связывается арматурный каркас ростверка, устанавливается в опалубку.
Связывается арматура столбов с арматурой ростверка.
Устанавливается закладные в опалубке ростверка для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
Заливается ростверк и столбы.

Дальнейшие этапы (прокладка коммуникаций, разборка опалубки, гидроизоляция ростверка, выравнивание ростверка) производятся для 2-х вариантов в одинаковой последовательности.

Вернуться к оглавлению

Связывание арматурного каркаса столба

Необходимо выполнить арматурный каркас, в согласии с принятой схемой армирования (из 1-ой части). На данном этапе эти рекомендации:

Схема крепление каркаса короткими укосами.

Арматуру лучше в арматурном каркасе и связывать. Конечно, если в определенных местах необходимо прихватить прут, то возможно сваркой, однако лучше стараться именно связывать по максимуму. Так как качественная по-настоящему сварка имеет весьма много особенностей и потребует серьезных навыков. Качество той сварки, которую можно встретить на отечественных стройках в большинстве своем оставляет желать лучшего. И обычно на практике боле 50% сварных швов не проваренными остаются, ослабляют арматуру. Рекомендуем не рисковать. Тем более что скорость почти одинаковая. Если вязальный пистолет использовать, то вязать арматуру даже быстрее можно, чем сваривать ее же.
По высоте арматурный каркас необоходимо выполнить таким образом, чтобы он до дна ямы дошел и, вдобавок, чтобы еще и остались свободные концы вертикальной арматуры (30-50 см). Эти концы необходимо до бетонирования столбов загнуть под 90°. Изгиб таким образом делается, чтобы связать затем их с армированием ростверка.
Рекомендуется не сваривать, а вязать арматуру. Также нужно гнуть поперечную арматуру, на углах, свободные концы арматуры столбов и затем вязать все это (а по углам не отрезать и сваривать).

Примечание: можно встретить совет вместо каркаса просто вставлять вертикальные прутки. Однако это неправда: армирование работает по-настоящему, когда у него присутствует пространственная жесткость. А она есть только у каркаса. Прутки сами по себе не имеют пространственной жесткости.

Вернуться к оглавлению

Установка в яму арматурного каркаса

Высота этажа и размеры стоек при разных вариантах крепления стоек.

На данном этапе важно выполнить один момент. Необходимо, чтобы арматурный каркас снизу тоже был защитным слоем бетона закрыт. Важно наличие защитного слоя внизу столба, так как и по полной поверхности столба. По бокам столба защитные слои сами по себе выполнятся при заливке. А вот для защитного нижнего слоя необходимо сделать следующее. Закрепить в яме арматурный каркас, приблизительно отмерив до концов арматуры 5-6 см от дна. Закрепить можно как угодно (например, на 2 доски на края ямы подвесить).

Примечание: по данному пункту встречаются советы просто каркас «воткнуть» в землю, или залить расширение (пятку) и затем в него «воткнуть» каркас. Однако если «втыкать» в землю, то неизбежна коррозия арматуры. Если залить пятку и в нее «втыкать», то получается, что связь ствола и пятки никоим образом не проармирована, что ослабляет в целом столб.

Вернуться к оглавлению

Подсыпка под ростверк

Если по итогу выбран низкий ростверк, необходимо сделать под него подсыпку, до установки опалубки. Если высокий ростверк, то она не нужна, можно сразу переходить к установке опалубки.

Для устройства подсыпки необходимо прокопать небольшую траншею (там, где ростверк по разметке) по ширине ростверка. По глубине приблизительно 20 см. На дно насыпать (утрамбовать) 30-50 мм фракции, 10 см речного песка, и 10 см щебня,.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки ростверка

При одновременной заливке опалубка для верхней части столбов необходима только для варианта с высоким ростверком. Она не нужна для варианта низкого ростверка.

При заливке сначала столбов, а затем ростверка, опалубка для верхней части столбов необходима для обоих вариантов ростверка (и для низкого, и для высокого).

Крепление брусьев верхней обвязки методом вырубки.

Опалубка верха столба по длине приблизительно 20 см (10 см в землю и 10 см в ростверк). Ее возможно сделать из картонной готовой опалубки (продается в строительных супермаркетах). Картонная готовая опалубка продается кусками по 4 м, стоит около 40-50 долларов. Ее необходимо нарезать на части по 20 см. Можно также нарезать куски асбестоцементной трубы, однако это дороже и сложнее.

Опалубку можно выполнять из досок, из ОСБ 15 мм, из фанеры (качественная фанера около 40-50 долларов/лист) . Доски являются не самым лучшим вариантом: после такой опалубки на бетоне остаются следы, и ростверк неровный. Ведь потом выполнять облицовку и утепление ростверка (цоколя), и данные неровности могут мешать, необходимо будет делать добавочное выравнивание. Выполняя из ОСБ опалубку, можно потом применить эти листы для обшивки каркаса.

Опалубка состоит из нижней (дна) и боковых стенок. Дно (нижняя стенка) есть лишь в варианте высокого ростверка. В варианте низкого ростверка в опалубке лишь боковые стенки, дно отсутствует.

При высоком ростверке дно опалубки выполняют из ОСБ или фанеры. Ширина нижней части равняется ширине ростверка вдобавок к толщине ОСБ или фанеры (стенок). В данной нижней стенке необходимо вырезать лобзиком отверстия для столбов. Диаметр отверстий равняется диаметру столба. Опалубку столбов необходимо подрезать до уровня дна опалубки ростверка.

Нижняя часть опалубки при высоком ростверке устанавливается на кирпичи или деревянные бруски (не крепится, просто ставится). При низком ростверке данной нижней части нет, заливка производится прямо по подсыпке (с подстиланием обыкновенного полиэтилена).

Делаются щиты для боковых стенок. Щиты по высоте должны быть выше на 10 см, чем высота ростверка. Для крепления между собой щитов применяются деревянные бруски, сечение которых 50х30 мм или 50х40 мм. Скрепляются боковые стенки этими брусками с шагом 1 м, сверху боковых стенок.

Основные параметры врубки при скреплении брусом верхней обвязки с балками перекрытия.

На этом этапе внутри опалубки необходимо разметить для заливки высоту ростверка. Эта разметка даст возможность по горизонтали более ровно залить ростверк, затем его меньше придется выравнивать. Эта разметка выполняется так: изнутри от дна опалубки отмеряется высота ростверка. В стенку опалубки на эту высоту изнутри закручивают саморезы с произвольным шагом. Между саморезами натягивают нитку, лучше вязальную проволоку, по одной стенке. Заливка проводится до уровня этой проволоки.

Опалубку высокого ростверка рубероидом или полиэтиленом выстилать не нужно перед заливкой бетона.

Связывание арматурного каркаса ростверка

Рекомендации на данном этапе аналогичные связыванию каркаса столба: арматуру гнуть и вязать (не резать). Примечание: как и по армированию столба, бывают советы в ростверке каркас не делать, а положить просто горизонтальные прутки.

Установка в опалубку арматурного каркаса ростверка

На данном этапе обязательно выдержите снизу, под арматурным каркасом, необходимую толщину защитного слоя бетона. Для этого под каркас подставьте кусочки щебня, камня (дерево лучше не использовать). Арматурный каркас ростверка выставлять специально четко по горизонтали нет необходимости.

Связывание арматуры ростверка с арматурой столбов

Выпуски арматуры из столбов — приблизительно 40-50 см. Они загибаются и связываются с арматурным каркасом. Нет строгой последовательности. Можно загнуть вначале выпуски, собрать каркас ростверка, затем связать одно с другим. Будет удобнее связать арматуру ростверка с выпусками арматуры столбов.

Вернуться к оглавлению

Установка ростверка закладных

Схема строительства крыши для каркасного дома.

Для организации под продухи закладных отверстий можно использовать кусок трубы диаметром 100 мм. Если не трубу, то можно кусок ЭППС или пенопласта, сбить из досок квадрат.

Брус нижней обвязки, который впоследствии будет закреплен к ростверку, присоединяется анкерами к его поверхности. И тут 2 варианта.

В качестве этих анкеров можно заложить шпильки с резьбой в ростверк еще до начала бетонирования. Из ростверка в результате будут выступать с нужным шагом и в необходимых местах шпильки, и останется лишь сделать в брусе отверстия и притянуть его к ростверку гайками, одетыми на шпильки.
Вторым вариантом является закрепление бруса анкерами к ростверку, не закладывая заранее их в ростверк, а пробурив в бетоне, который уже застыл, отверстия под анкерные болты.

При выборе первого варианта шпильки, которыми будет впоследствии крепиться обвязочный брус, закрепляются любым способом на арматуре ростверка, например проволокой. А еще желательно защитить резьбу шпильки какими-то подручными средствами (ту часть, что над ростверком будет выступать) от загрязнения бетоном. К примеру, одеть трубочку чуть большего диаметра на шпильку, просто обмотать чем-то.

Если выбран второй вариант крепления бруса нижней обвязки (анкерными готовыми болтами к застывшему уже бетону ростверка), то этот этап просто пропускается.

Вернуться к оглавлению

Заливка ростверка и столбов

Схема устройства каркасного дома.

Бетон постепенно заливается, слоями толщиной приблизительно 15-20 см. Каждый слой деревянными трамбовками уплотняется, чтобы в массиве бетона исключить пустоты, для этого также простукиваются стенки опалубки. Самый надежный и лучший способ для данных целей — применять бетонный вибратор. Весьма важно, чтобы бетон был однородной консистенции и на слои не делился. Зачастую возникают проблемы качества, которые связаны с применением чрезвычайно жидкого бетона (ведь его из бетоновоза легче сливать). В таком типе бетона заполнитель может на дне оседать, что приводит к расслоению и уменьшению прочности. Если сгребаете лопатой бетонный раствор и он легко при этом обтекает препятствия, значит бетон жидкий.

Для приобретения высокой прочности раствор обязан быть довольно жестким.

В каждой свае бетон нужно вибрировать, в противном случае появятся пустоты, что уменьшает несущую способность фундамента (там просто будет арматура, оголенный щебень).

При заливке ростверка (если он низкий) необходимо проложить на щебень обычную полиэтиленовую пленку и на нее заливать.

Вернуться к оглавлению

Разборка опалубки

Можно снять опалубку через 3 дня, но лучше подольше подождать 7-14 дней. При снятии опалубки раньше времени часто край бетона ( тот, что без щебня, с бетонным молочком) вместе с опалубкой отстает и местами остается оголенный щебень, его придется сразу же замазывать раствором.

Вернуться к оглавлению

Прокладка коммуникаций

Все коммуникации при прокладке обычно заглубляются приблизительно на 0,7-1 м в землю. В таком виде фундамента (ТИСЭ) на данной глубине бетон находится не везде, и можно между столбами проложить коммуникации. Так что при бетонировании ростверка закладные под коммуникации не понадобятся.

Для прокладки коммуникаций копают траншею на глубину промерзания грунта (тогда водопроводные и канализационные трубы можно не утеплять) или прямо под ростверком (на 10-20 см глубже, чем низ ростверка), тогда трубы необходимо утеплять от промерзания. Основу траншеи необходимо обязательно утрамбовать, подойдет для этого и местный грунт, и песок. Важно, чтобы в фундаменте не было строительного мусора и он был равномерно уплотнен, в противном случае, когда затем будут закапывать трубы и утрамбовывать над ними грунт, первые могут лопнуть.

Иногда для экономии для внешней канализации применяют не специальные трубы для внешней канализации (коричневые), а трубы внутренней канализации (серые). Лучше этого не делать, они хрупкие и не рассчитываются на нагрузки от грунта.

Грунт в основании уплотнен. Теперь укладываются трубы — канализация с уклоном 1 см на 10 м. Затем засыпаются сверху трубы 10-20 см местного хорошего (без мусора) грунта или песка. Трамбуется.

Вернуться к оглавлению

Выравнивание ростверка

По ростверку необходимо выполнить выравнивающую стяжку высотой 5-7 см. Чтобы было сцепление данного раствора с поверхностью бетона, верхнюю плоскость ростверка необходимо предварительно слегка почистить: пройтись металлической щеткой. Выровнять поверхность ленты возможно раствором в соотношении: 2 части песка и 1 часть цемента. Цемент берется марки М500.

В итоге (если выполнить все описанные выше этапы) получится примерно следующий алгоритм: